一般意义上的古树指的是100年以上的古茶树，当然在一些骨灰级茶友的标准中，非300年以上者均不得冠以“古树”之名。但就我个人的品饮体验而言，百年之树与台地，相对于百年之树与三百年之树的差别，可谓五岳与丘陵之别。

百年之树与台地间的差别属于本质，而百年之树与三百年间的差别则属于程度，因此可以宽容地把古树的底线放在“百年”的时间点上。至于纯料，我的粗略理解则是“天、地、时”合而为一：即在相同天候、相同土壤条件下的同一区域（山头）内，在同一个季节采摘的古树茶。

在茶山，也许过一道坎茶叶滋味就不一样了，也许连着几个山头滋味还是难以区分。所以对山头的界定只能是大略的，大的山头也许有几个寨子，而小的山头也许就是一个山坡了。比如，在如日中天的“有桂花树飘香的”班章村，出自老班章、老曼娥古茶园的古树茶差别就相当明显。老曼娥那种强烈的、鲜爽的、瞬间即转的苦底自然成为它有别于老班章的标签。

当然，另一种声音会说，你这个“纯”太不纯，我的纯料可能是同一山头同一阳坡同一棵树在同一个时间采摘的。对这样的质问，只能回答，你太骨灰了。一般意义上的古树纯料还是基于能够提供给小众品饮的商品，还是需要一定的量，否则只能独乐乐了。我曾受赠 100克易武500年古树单株茶一饼，感谢也相信制作人的诚信和为人，这一饼茶一定是于某一天在某一山头的某一株500年以上的古茶树上采摘后晒青石模压制完成的。这百克茶饼于我贵若黄金，惶惶乎以至于至今未敢开饼泡汤。我不知道自己在等待什么，但我知道太过稀少的东西反而会让人产生些距离。

二、内因与外因 曾经说过，评鉴一款普洱茶有四大要素，即茶质、茶香、茶韵、茶气。茶质为本，茶香、茶韵、茶气为表。而一款古树纯料，则是将这四大要素更精准地予以锁定：“悠远百年之嘉木，正山纯净之原香，醇厚酽然之山韵，绵实沉透之生气。”原香、山韵体味于口，即口感；生气感受于体，即体感。那么，古树纯料为何拥有迷人的原香、山韵、生气呢？古树纯料与台地纯料、古树纯料与拼配料为何在香、韵、气上存在如此大的不同？

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