爱喝茶之人不可谓不多，但喝茶之人，却未必懂茶。9月底，初秋时节。我这样一个爱喝茶的外行，一不小心撞进了茶文化的发源地——蒙顶山，也初次领会到“禅茶合一”的韵味所在。

“禅茶合一”出自蒙顶山的永兴寺。寺院始建于唐，盛于宋。另一说法是三国时期就开始修建。唐时取意“蒙山之龙脉”名龙泉院，清改名为永兴寺。寺院坐落在蒙顶西侧山腰，海拔千米，依山面水，甚显幽古。千年来，这座古刹一直以僧众自行出产“禅茶”为名。

去的那天，我们正好赶上采摘和制作“禅茶”的时机。上午的阳光，轻柔地洒在经年被雨水冲刷的红墙上，为古朴的院落抹上一丝明媚的亮色。院里正在举行采茶前的开坛仪式。清一色的女僧尼，先是虔诚诵佛。完毕后，再挎上竹篓。排着队，依次步入寺院后面的茶园，到她们自己种植的茶园采摘茶叶。

阳光氤氲下，清晨的雾气在茶叶上形成了细小的水珠，叶子顶端的嫩尖呈现出透明的绿色。从未采过茶的我，也跟着僧尼们来到茶园，学习采茶。

一开始，我采摘的茶叶不是太大，就是断了。而她们摘下的叶子都似雀舌般娇小嫩绿，且完整无损。见我手笨，一僧尼莞尔一笑，告诉我：“茶要采一芽一叶，才叫嫩。采茶时，手指要掐住芽根向上提，就不会发生断叶。”

她还告诉我“三采”：采阳坡茶于午前，阴坡茶于午后，以保汁水充足；超过时令决不再采。当然，也有“三不采”：化妆者不采茶，骄阳下不采茶，下雨天不采茶。采茶的讲究，真是出乎意料的细致。

采回鲜叶后，要马上起火、刷锅，着手加工。永兴寺“禅茶”的加工工序，完全沿用古法，分为杀青、揉捻、干燥三大步骤。一僧尼在火塘边控制火候，多一根柴，少一根柴，都会影响炒制的温度。待铁锅热度达到摄氏60度时，灶台边的僧尼就将鲜叶倒入锅中，然后用手掌来不断翻炒。翻炒时，嫩绿的鲜叶渐渐卷曲起来。接下来要出锅揉捻，在僧尼厚实的手掌中，叶片被轻轻揉成细小的卷条。这样做，是为了将茶中的细胞揉破，让香味溢出来。

经“三炒三揉”后，茶叶被平摊在一块白布上，下面是放着木炭的大竹篓。经过烘烤，茶叶慢慢脱水，散发出不同层次的香味。据说，温度高，茶叶会有炒豆香；温度适中，茶叶散发的是熟板栗香；温度低，则大多飘散出清香。

通常，4斤鲜叶经过炒制、脱水后，只能产出1斤左右的茶叶。僧尼们神色庄严地将刚刚新制的“甘露”茶供奉到佛祖座前，再用山泉水冲泡开来，香气氤氲，绕人不去。从开坛、采摘、制作到供奉，这便是一套完整的“禅茶合一”仪式。

在此之前，我一直没明白茶与禅的奥妙，一直以为，茶，不过一类饮品；禅，不过佛家嘴里的玄机。所谓的“禅茶一味”，不过是佛家枯燥日子里，僧人们冥思苦想出的一味调味剂。

但当我坐在永兴寺里，品尝一杯蒙顶甘露，看那秋色中一地金黄的银杏，有一种宁静沁入心底。我渐渐悟到，茶在饮，禅在参。无论在制茶过程中经历了多少的捏掐和煎熬，茶叶走到生命的最后一步，散放的是芬芳和惬意，如此，还有什么不美好呢？

人生中，那些不快乐的人和事，也终究会烟消云散。这，不就是禅的意境么？

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